秋天儿时的农村，是丰收的季节，也是孩子们有口福的时节。在众多采摘的美味中，最让我难忘的，非菱角莫属了。

我的故乡在常州市金坛区的黄庄村。村后有一片近千亩的开阔水面。数不清的狭窄垛田，把千亩水面分割成了一条又一条的沟渠。垛田上，长满了芦苇。秋天芦苇婆娑，不知名的鸟儿，欢唱着、跳跃着，发出绵延不断的“叽啾”声。它们时而在芦苇上歇息，时而又猛地冲向蓝天。

沟渠里水草丰茂，鱼虾成群。良好的自然生态，孕育出了肥沃的有机河泥。这些河泥，成了菱角们理想的家。

种菱角是一劳永逸的事情。选定一块水面播下菱种，待菱角成熟时，留下一部分优质的菱角不要采摘，待到“菱熟蒂落”，落到淤泥里的菱角自然就成了来年的菱种。

每年的秋季是菱角成熟的季节。采菱角，在儿时的老家是一件很隆重的事情。生产队长一早就吹起了哨子来召集村民。村民们习惯把采菱角叫作“翻菱盘”。仔细想来，确实有几分道理。因为，采菱角时需要把整菱盘翻过来采摘。这样做的好处大致有两个：一来，把菱角底朝天，采摘起来方便；二来，可以区别其他未采摘的菱盘。

采菱角的工具是椭圆形的如小船一样的大木桶，也叫菱桶。由于菱塘里布满菱盘，用大木桶比船要更为灵活一点。菱桶宽约七八十厘米左右，长约一米五左右，高约六七十厘米左右，没有船桨，通常采菱人会架一只小板凳，坐在菱桶的前端，以双手为桨划行。

驾驭菱桶需要极高的技术，稍有不慎就会“人仰桶翻”。

菱塘里菱藤密密麻麻，互相交织，仿佛一张巨大的网，把整个菱塘拉得满满当当。采菱人在如织的菱塘里“杀开一条菱路”，然后再沿着这条“菱路”向整个菱塘辐射开来。不到半天工夫，整个菱桶就已经被菱角压得不堪重负了。这时，采菱人会把这些菱角到岸边卸掉一批，再重赴菱塘。

记忆中的菱角分两种：一种是红菱。红菱外壳呈淡红色，红菱的肉含水多，含淀粉少，味甘甜，宜生食；另一种是大青菱。大青菱个头较大，皮呈绿白色，肩部高隆，肩角平伸而粗大，腰角亦粗。略向下弯。颇像元宝形状。大青菱也可生食，但煮熟后味道更佳。

煮菱角是个技术活。父亲在水乡生活了一辈子，是煮菱角的好手。他煮的菱角，外壳不破皮，菱肉熟而不烂，真可谓是恰到好处。父亲说，煮菱角时，一定要把红菱与大青菱分开，否则，红菱烂了，大青菱还没熟。

煮菱角时，先要淘洗一番，洗去菱角上粘连着的浮萍，以及腐烂的菱叶等。待洗净后，倒入锅中，加水没过菱角。大火烧开，小火焖十几分钟，待到出锅时，把它们倒入竹篮之中，用大盆的冷水猛“激”一下热菱角，这样菱角就不会破皮了，而且很有“卖相”。

菱角除了带壳煮这种吃法外，还可以剥皮后跟一些荤菜搭配起来烧。鱼烧菱肉，是一道不错的美味。鱼的鲜味，裹挟着菱肉的粉糯、甘甜的味道，让这道菜成了秋天农人们招待贵客的一道佳肴。

待到我上学的时候，国家已经分田到户了，我们家分到了几条沟渠，父亲在沟渠里也种上了菱角。到菱角采摘的秋季，父亲四五点钟便已把菱角采好。然后把它们装上自行车，踏过村口的那条石子路，把它们运到金坛的菜场售卖。儿时的小人书、新华字典、蜡笔……都是菱角卖掉后，父亲带给我童年的礼物。